Cantina Fratelli Pardi a Montefalco: la certezza del Sagrantino e la riscoperta del Trebbiano Spoletino

Ci accoglie Alberto, che con suo fratello Gianluca gestisce questa azienda ricca di storia e tradizione. La famiglia Pardi iniziò infatti a produrre vino fin dal 1919, rallentando poi nel ’46 quando entrò nel mondo del tessile per relegare la viticultura all’ambito famigliare quasi hobbistico. Nel 1998 Alberto, Gianluca e Francesco (i pronipoti dei fondatori) decidono di reimpiantare tutte le vigne e ricominciare a produrre vino seriamente. Tutti i terreni dell’azienda sono rivolti a sud, suolo a componente argillosa con scheletro grande verso il paese, che diventa sempre più piccolo fino ad essere ghiaioso verso valle.

Si inizia con due bianchi a base Grechetto. Il primo è il Colle di Giove 2019, un Umbria Bianco IGT composto al 60% da Grechetto, 25% Trebbiano Spoletino e 15% Chardonnay. Profumi di frutta matura a polpa gialla, pesca, albicocca, nespole. Ideale con una zuppa di legumi o un risotto allo zafferano.

Passiamo poi al Montefalco Grechetto 2019 DOC, con il famoso vitigno umbro vinificato in purezza. Un naso di impatto, fruttato ed erbaceo. Anche in bocca risulta molto verticale, con un finale ammandorlato tipico del Grechetto. Di grande struttura, ha quasi un corpo da vino rosso, di sicuro un vino da pasto. Qui l’abbinamento è con coniglio, pollo, porchetta o con un’invernale zuppa di ceci.

La sua coltivazione era fino a pochi anni fa estremamente limitata, i produttori della zona lo avevano in gran parte sostituito con vigne di Grechetto, un vino più immediato e spendibile sul mercato. Con l’evoluzione del gusto degli ultimi due decenni e con il lento distaccarsi dal concetto del vino bianco da bere solo nell’annata corrente, molte aziende stanno via via ripiantando il Trebbiano Spoletino, avendone colto l’eleganza e la potenzialità di evoluzione.

È infatti solo nel 2011 che questo vino viene riconosciuto come DOC e i produttori della zona stanno ancora cercando un minimo comun denominatore per dare un’identità precisa al prodotto. Sono però sicuro che se ne sentirà parlare sempre di più.

Interessante poi metterlo immediatamente a confronto con lo Spoletino 2018, l’altro Trebbiano Spoletino DOC dell’azienda. Ottenuto con le stesse uve del primo vino, ma solo da mosto non ancora pressato e sgrondato naturalmente grazie al peso dell’uva sovrastante, lo Spoletino viene affinato per 8 mesi sulle fecce fini e resta almeno altri 9 mesi in bottiglia prima di essere immesso al commercio. Già con un anno in più di affinamento è netta la differenza tra i due vini, le note terziarie si iniziano subito a sentire.

Ed ecco che il paragone con il re dei vini bianchi “da invecchiamento” mi viene spontaneo: si iniziano a sentire infatti delle note di idrocarburo tipiche del Riesling Renano. All’assaggio ho una conferma alla mia idea iniziale, è infatti evidentissima la nota citrina del pompelmo, una spiccata mineralità e grande persistenza.

Il Montefalco Rosso DOC 2018 di Pardi è composto al 70% da Sangiovese, 15% Sagrantino e per il restante 15% da Merlot e Cabernet. Affina 12 mesi in botti di rovere francese e sloveno e poi altri 6 mesi in acciaio. La vinificazione dei singoli uvaggi avviene separatamente, così come l’affinamento in legno. Le diverse masse vengono poi unite in acciaio e lasciate stabilizzare. Un bel colore acceso, al naso spicca la ciliegia sotto spirito, frutti di bosco, spezie. Una lieve nota scura di sottobosco e legno di liquirizia.

In bocca il tannino c’è ma non è appunto quello di un Sagrantino e nemmeno quello del Sangiovese toscano in realtà, essendo questa variante umbra molto più simile al Sangiovese romagnolo meno tannico e più acido del primo. Perfetto per una pappardella al ragù o per le tagliatelle burro e tartufo.

Passiamo poi al Montefalco Rosso Riserva DOC 2016, composto dal 70% di Sangiovese, 20% di Sagrantino e 10% di Montepulciano. Affinamento in botte grande per 6 mesi in più rispetto alla versione base (quindi 18 mesi) e poi 9 mesi in acciaio. La versione Riserva viene prodotta solo nelle annate eccezionali ( la 2017 ad esempio non è stata ritenuta idonea). La 2016 invece è stata un’annata fresca, molto criticata da alcuni produttori della zona, ma non dai Pardi, che la ritengono particolarmente elegante e adatta al tipo di vino che vogliono produrre. Ecco quindi che il naso si fa più scuro ma soave, si sente l’arancia rossa, note balsamiche e di tostatura più rimarcate. Un vino da arrosto.

A questo punto abbiamo il privilegio di provare un’esperienza possibile solo andando a visitare una cantina. Il gentilissimo Alberto ci fa assaggiare, spillato direttamente dalla vasca di acciaio, il vino che diventerà poi il Montefalco Rosso Riserva DOC 2018, che possiamo così non solo accostare alla 2016, ma soprattutto al base della stessa annata. Un naso incredibile, minerale, con sentori di cenere e di grafite. Una bocca altrettanto sorprendente, rotonda e succosa, nonostante il tannino ovviamente ancora scalpitante e da stabilizzare. E pensare che questo vino non è stato ancora filtrato. Assaggio esplicativo per cogliere appieno le differenze tra la filosofia del Rosso e quella del Rosso Riserva.

Passiamo al piatto (o meglio al bicchiere) forte! Il Sagrantino di Montefalco 2016 DOCG di Pardi proviene da una selezione delle migliori uve coltivate nelle diverse vigne dell’azienda. Fermentazione sulle bucce di 7-8 giorni evitando di appesantire troppo il vino con lunghe ed eccessive estrazioni, viene elevato in botte grande sempre di rovere francese e sloveno per 18-24 mesi, seguito da altri 12 mesi in acciaio. Dopo l’imbottigliamento resta ancora per 8 mesi in cantina prima di essere commercializzato.

Un colore non troppo carico che ci fa presagire un naso che poi risulta elegantissimo, pulito. Eccezionali le note di mora, sottobosco umido con sentori terrosi e di funghi secchi. In bocca un tannino ben elaborato, seppur ancora giovane. Già estremamente intrigante ora, sarebbe da aspettare ancora qualche anno per apprezzarne ancora di più il potenziale.

A seguire il cru dell’azienda, il Sacrantino 2016, sempre un Sagrantino di Montefalco DOCG, ma ottenuto con uve provenienti solo dal vigneto di Pietrauta (presenti comunque in parte anche nel Sagrantino di cui sopra). L’affinamento questa volta è in legno grande austriaco, più o meno della stessa durata se non per 4 mesi in più di bottiglia prima della vendita. Il Sagrantino e il Sacrantino vengono quindi immessi al commercio solitamente nell’arco della stessa annata.

I profumi si fanno più delicati in questo caso, passando a note di rosa e fiori appassiti, con una punta pepata molto stuzzicante. All’assaggio appare più austero e strutturato, con un tannino molto presente ma forse più setoso. Anche in questo caso stappare l’annata in commercio è quasi un peccato, l’ideale sarebbe attendere 8-9 anni dalla vendemmia per poterlo gustare al meglio.

Concludiamo la degustazione con il Montefalco Sagrantino Passito 2014 DOCG. L’uva proviene dal vigneto più prossimo al capannone di appassimento, proprio per accorciare i tempi di raccolta ed evitare che i grappoli si danneggino nel trasporto facendo partire fermentazioni indesiderate ed evitando marciumi. Viene vendemmiata solo una settimana prima di quella destinata alla versione secca del vino. Pardi infatti vuole aspettare la maturazione completa per poi effettuare l’appassimento sui graticci in maniera lenta e tradizionale, per ben due mesi.